» » Задняя подвеска БМВ 3-й серии

Задняя подвеска БМВ 3-й серии

1 818 0 websat

Задняя подвеска БМВ 3-й серииПереходим к задней подвеске. Наиболее частым дефектом задней подвески, опять же, связаны с креплением рычагов, узлов к кузову, это опять же резиново металлические изделия, также есть изделия резиново металлические, которые жесткие, оно работает по принципу шарового соединения. Часто изнашивается ступичный сайлентблок – сайлентблок задней ступицы, в нем очень часто появляется люфт. Это сказывается на курсовой устойчивости, машина начинает вилять по дороге. Такие сайлентблоки не меняются отдельно и требуют замены всего рычага. Подвеска сложная, многорычажная, поэтому существует ещё и верхний рычаг, так называемый – несущий. Он также имеет шаровое соединение и резиново металлические соединения. Чаще всего изнашивается шаровое соединение, которое находится в креплении к ступице. Как только появляется там люфт, что выявляется визуально, методом шатания колеса, данный рычаг требует замены.

Существует ещё тяга стабилизатора задней подвески, который чаще всего выходит из строя, в ней также имеются шаровые соединения нижнее и верхнее, которые тоже проверяются визуально на наличие люфтов. Если люфт появляется, он выражается в виде стука и соответственно автомобиль начинает гулять по дороге.

Кстати в пользу визуального осмотра говорит и тот факт, что многие люфты можно заметить только в вывешенном состоянии автомобиля, когда подвеска нагружена – люфты под весом машины исчезают. Проведя визуальный осмотр и получив одобрение автовладельца на замену сайлентблока, приступаем к ремонту. Откручиваем крепление рычага, демонтируем рычаг, видим, что началось повреждение сайлентблока. Повредился демпфер и потому сайлентблок вышел из строя. Результаты соли на дорогах, происходит окисление, металл не выдерживает и начинает ржаветь, даже не смотря на то, что эта часть находится в поворотном кулаке. Часто возникают проблемы с демонтажем. Здесь уже все методы хороши, главное извлечь элемент так, чтобы не повредить узел. Меняем сайлентблок и устанавливаем рычаг обратно, закрепляем.

С помощью гидравлической стойки поднимаем опору, чтобы зафиксировать сайлентблок в рабочем положении. Если этого не делать и жестко закрепить сайлентблок при вывешенных колесах, то после того как машину опустят, он деформируется, а проще сказать – выкрутится и вскоре выйдет из строя. Важно: жестко фиксировать сайлентблок переднего рычага можно только в нагруженном состоянии подвески, имитируя её эксплуатационное положение. Как видим, список работ в заказ-наряде начал постепенно увеличиваться, но то ли ещё будет.

Приступаем ко второй части – замене колодок. Прежде чем начать выполнение работ, проверяем состояние дисков, измеряем их толщину штангенциркулем. 28,2 мм. Маркировка на диске – минимум 28,4 мм, следовательно они вышли из поля допуска и требуют замены. Чтобы получить разрешение автовладельца на эту операцию, стоит лишь описать, к чему может привести несвоевременная замена изношенных тормозных дисков. И совершенно не нужно ничего доводить до абсурда, ведь и правда, если вовремя не заменить диски, сточившийся диск может легко разрушиться от повышенной нагрузки, а также при изношенном диске, тормозной цилиндр работает в нерегламентированном недопустимом режиме. Поршень, сжимающий колодки, будет выходить больше положенного, что приведет к его преждевременному износу и как следствие к замене суппорта.

Владелец машины дал добро, и потому начинаем работу. Отсоединяем и снимаем датчик износа, снимаем суппорт, извлекаем диск, зачищаем от ржавчины ступицу, шпильки, направляющие болты, все детали подверженные коррозии. Наносим медную смазку на ступицу, чтобы диски не прикипали, чтобы не образовывалась коррозия. Также наносим такую смазку на скобу суппорта в местах установки колодок для их более плавного хода. Наносим на направляющие специальную смазку, ею же смазываем отверстия. Наносим фиксатор резьбы, чтобы болты не отворачивались – это специальная смазка, которая после застывания работает как контргайка. Подготавливаем колодки, смазываем их по поверхности соприкосновения со скобой, одеваем диск, вставляем направляющие диска, устанавливаем скобу, устанавливаем колодки в суппорт, фиксируем направляющие, устанавливаем новый датчик износа. Всегда при замене колодок меняем датчик – это очень важно. Сбрасываем показания компьютера.

Список работ и запчастей в заказ-наряде вырос существенно, добавьте сюда ещё обязательную после ремонта ходовой электронную проверку углов установки колес и вы поймете, что несколько минут, потраченных на визуальный осмотр подвески, а по научному говоря – диагностику органолептическим методом окупается с головой.

 

 

Комментарии